Auteur/autrice : julie.reisse@ateliereisse.com

Et si, avant d’entrer dans votre maison, l’air extérieur passait d’abord sous terre pour se rafraîchir naturellement ?

C’est le principe du puits canadien, également appelé puits provençal lorsqu’on insiste sur son utilisation estivale.

Cette solution exploite une propriété très simple : sous terre, la température varie beaucoup moins qu’à la surface. En faisant circuler l’air neuf dans un conduit enterré avant de l’introduire dans le logement, on peut donc tempérer l’air grâce au sol.

Pourquoi fait-il plus frais sous terre en été ?

À la surface, la température de l’air peut varier fortement entre le jour et la nuit et au fil des saisons.

Le sol, lui, possède une forte inertie thermique. Plus on descend en profondeur, plus les variations rapides de température extérieure sont atténuées.

En été, lorsque l’air extérieur est très chaud, le sous-sol peut donc être nettement plus frais.

En hiver, c’est l’inverse : lorsque l’air extérieur est très froid, le sol conserve une température plus douce.

Le puits canadien cherche simplement à profiter de cette stabilité avant de faire entrer l’air dans la maison.

Comment fonctionne un puits canadien ?

Le principe repose sur un conduit enterré sur une certaine longueur dans le terrain.

L’air extérieur est capté à une entrée spécialement aménagée, puis circule dans ce conduit.

Pendant son parcours, il échange de la chaleur avec le sol environnant.

En été :

air extérieur chaud → conduit enterré → échange avec le sol plus frais → air tempéré vers la maison.

En hiver, le phénomène s’inverse : l’air très froid peut être préchauffé avant d’entrer dans le bâtiment.

Le puits canadien ne produit donc pas lui-même de froid ou de chaleur. Il utilise simplement la température relativement stable du sol comme source d’échange thermique.

Puits canadien ou puits provençal ?

Les deux expressions désignent globalement le même principe.

Le terme puits canadien est traditionnellement associé au préchauffage de l’air en hiver, tandis que l’expression puits provençal est souvent utilisée pour mettre en avant son intérêt en été.

Dans les deux cas, il s’agit d’un échangeur air-sol enterré.

Un même système peut donc participer au confort du logement pendant différentes saisons.

Peut-il remplacer une climatisation ?

Pas nécessairement.

Le puits canadien est plutôt une solution de prétraitement de l’air neuf.

Il peut réduire la température de l’air entrant lorsque les conditions sont favorables, mais sa puissance dépend de nombreux paramètres : température du sol, longueur et profondeur des conduits, débit d’air, nature du terrain et climat local.

Son intérêt est donc particulièrement important lorsqu’il s’intègre dans une stratégie globale de confort d’été.

Protection solaire, isolation, inertie et ventilation nocturne restent essentielles pour limiter les besoins de rafraîchissement.

Un système qui doit être conçu avec la ventilation

Faire circuler de l’air sous terre ne suffit pas.

Il faut ensuite organiser correctement son introduction dans le bâtiment et l’évacuation de l’air intérieur.

Le puits canadien doit donc être pensé avec le système de ventilation de la maison.

Selon les projets, il peut être associé à une ventilation mécanique afin de maîtriser le débit d’air et son renouvellement.

C’est cette vision globale qui permet d’exploiter réellement le potentiel du système.

Attention à l’humidité et à la condensation

C’est l’un des principaux points de vigilance.

Lorsque de l’air chaud et humide circule dans un conduit dont les parois sont plus froides, de la condensation peut apparaître.

L’installation doit donc être conçue pour gérer correctement cette eau.

Les conduits doivent être adaptés à cet usage, correctement posés et entretenables. La conception doit également éviter les zones où l’eau pourrait stagner.

La qualité sanitaire de l’air constitue une priorité : un réseau enterré mal conçu ou mal entretenu peut devenir problématique.

L’entrée d’air doit également être protégée

La prise d’air extérieure ne doit pas être considérée comme une simple extrémité de tuyau.

Elle doit être positionnée et protégée afin de limiter l’entrée :

• d’eau ;
• d’insectes ;
• de feuilles et débris ;
• de polluants provenant de sources proches.

L’emplacement de cette prise d’air fait donc partie intégrante de la conception du système.

Peut-on installer un puits canadien en rénovation ?

C’est possible, mais pas toujours simple.

Un puits canadien nécessite des travaux de terrassement et suffisamment d’espace extérieur pour installer le réseau enterré.

Il est donc généralement plus facile à intégrer lors d’une construction neuve ou lorsque d’importants travaux extérieurs sont déjà prévus.

En rénovation, la faisabilité dépend notamment :

du terrain + de l’espace disponible + de la configuration de la maison + du système de ventilation existant.

Il ne s’agit donc pas d’une petite intervention que l’on ajoute systématiquement à n’importe quel logement.

Le puits canadien hydraulique : une autre manière d’utiliser le sol

Il existe également des systèmes qui utilisent un circuit hydraulique enterré plutôt que de faire directement circuler l’air extérieur sous terre.

Un fluide circule dans des tubes enterrés et échange de l’énergie avec le sol.

Selon la conception du système, cette énergie peut ensuite être utilisée par différents équipements du bâtiment.

Cette solution évite de faire passer directement l’air neuf dans un long conduit enterré, mais elle nécessite elle aussi des équipements et une conception spécifiques.

Et la géothermie ?

Il faut toutefois distinguer ces systèmes des installations géothermiques classiques.

Avec une pompe à chaleur géothermique, des capteurs enterrés récupèrent de l’énergie dans le sol. La pompe à chaleur permet ensuite d’alimenter le système de chauffage du logement, par exemple un plancher chauffant.

Si l’installation est conçue pour cela, elle peut également participer au rafraîchissement en été.

Certaines configurations permettent même d’utiliser directement la fraîcheur du sol avec peu d’intervention de la pompe à chaleur : on parle alors de géocooling ou de rafraîchissement passif géothermique.

Un plancher peut ainsi devenir chauffant en hiver et rafraîchissant en été.

Utiliser le sol comme ressource climatique

Le principe commun à toutes ces solutions est particulièrement intéressant : plutôt que de considérer uniquement la température de l’air extérieur, on exploite l’inertie thermique du terrain situé sous nos pieds.

Air, eau ou fluide caloporteur peuvent servir d’intermédiaires pour échanger avec cette masse thermique.

Cette approche montre aussi pourquoi l’architecture bioclimatique ne concerne pas uniquement les murs et la toiture.

Le terrain, son orientation, sa végétation, son eau et même la température de son sous-sol peuvent participer au fonctionnement climatique de la maison.

À retenir

Le puits canadien fait circuler l’air neuf dans un conduit enterré avant son entrée dans le logement.

Grâce à la température relativement stable du sol, il peut :

• tempérer l’air entrant en été ;
• préchauffer l’air très froid en hiver ;
• réduire une partie des besoins de chauffage ou de rafraîchissement ;
• fonctionner en complément d’une ventilation correctement conçue.

Mais sa conception demande une attention particulière à la condensation, l’évacuation de l’eau, l’entretien et la qualité de l’air.

Il existe également des systèmes hydrauliques et géothermiques qui utilisent autrement cette même ressource.

L’idée reste la même : avant de produire artificiellement du chaud ou du froid, regarder si le sol peut déjà nous en fournir une partie.

En été, on cherche à empêcher le soleil de chauffer la maison. Pourtant, à l’intérieur, nous continuons parfois à produire nous-mêmes beaucoup de chaleur.

Four, plaques de cuisson et appareils électriques rejettent de l’énergie dans la cuisine. Pendant une période de fortes chaleurs, ces apports peuvent participer à la surchauffe du logement, particulièrement en fin de journée.

Une autre approche consiste à adapter notre manière de cuisiner à la saison : utiliser le soleil pour chauffer, l’air pour sécher, l’eau pour rafraîchir et le temps pour transformer.

C’est le principe d’une cuisine low-tech d’été.

Pourquoi la cuisine chauffe-t-elle autant la maison ?

Lorsque vous utilisez un four, toute l’énergie consommée ne reste pas à l’intérieur de l’appareil.

Les parois chauffent, de l’air chaud s’échappe et, une fois la cuisson terminée, le four continue à restituer de la chaleur dans la pièce.

Les plaques de cuisson produisent elles aussi de la chaleur, à laquelle s’ajoutent celle des casseroles et la vapeur générée pendant la préparation des aliments.

En hiver, ces apports sont rarement problématiques. En pleine canicule, ils constituent au contraire une chaleur supplémentaire qu’il faudra ensuite évacuer.

La première stratégie consiste donc tout simplement à réduire les cuissons longues pendant les heures les plus chaudes.

Le four solaire : cuisiner directement avec le soleil

Le four solaire utilise le rayonnement du soleil pour cuire les aliments sans électricité ni combustible.

Selon les modèles, des surfaces réfléchissantes concentrent ou dirigent le rayonnement vers un récipient ou une enceinte isolée.

La cuisson est généralement plus lente qu’avec un four traditionnel et dépend évidemment de l’ensoleillement.

Mais en été, il présente un avantage supplémentaire : la chaleur nécessaire à la cuisson reste dehors plutôt que d’être produite dans la maison.

Sur une terrasse ou dans un jardin correctement aménagé, il peut donc devenir un véritable équipement saisonnier.

La marmite norvégienne : laisser l’isolation terminer la cuisson

La marmite norvégienne fonctionne sur un principe presque opposé.

On commence la cuisson normalement afin de porter la préparation à température. La casserole chaude est ensuite placée dans un contenant très isolé.

Au lieu de continuer à fournir de l’énergie, on utilise simplement la chaleur déjà accumulée dans la préparation pour poursuivre la cuisson.

Soupes, céréales, légumineuses ou plats mijotés peuvent se prêter à cette technique selon des recettes et temps adaptés.

Cela permet de réduire la durée pendant laquelle les plaques fonctionnent et donc la quantité de chaleur produite dans la cuisine.

Le séchoir solaire : utiliser la chaleur plutôt que la combattre

En été, l’air chaud peut aussi devenir une ressource.

Un séchoir solaire exploite le rayonnement solaire et la circulation de l’air pour retirer progressivement l’humidité de certains aliments.

Il peut notamment servir à sécher, dans de bonnes conditions d’hygiène et selon les aliments :

• des fruits ;
• certains légumes ;
• des herbes aromatiques.

L’objectif n’est plus de lutter contre la chaleur extérieure mais de l’utiliser pour conserver des aliments.

Une bonne circulation d’air et une protection contre les insectes et contaminations sont indispensables.

La fermentation : conserver sans cuisson

Toutes les transformations alimentaires ne nécessitent pas de chaleur.

La fermentation utilise l’activité de micro-organismes pour transformer et, pour certaines préparations, conserver les aliments.

Lactofermentation des légumes, levain ou autres préparations fermentées permettent ainsi d’explorer une autre logique : au lieu de conserver systématiquement par le froid ou la cuisson, on utilise des processus biologiques.

Les règles d’hygiène, les recettes éprouvées, les bonnes concentrations et les conditions de conservation doivent évidemment être respectées.

Le frigo du désert : rafraîchir grâce à l’évaporation

Le frigo du désert, ou système de type zeer pot, utilise encore un autre phénomène physique.

Deux contenants en terre cuite sont séparés par du sable maintenu humide. Lorsque l’eau s’évapore à travers la terre poreuse, elle absorbe de l’énergie et peut maintenir l’intérieur plus frais que l’air environnant lorsque les conditions climatiques sont favorables.

Cette technique fonctionne particulièrement bien dans un environnement chaud et sec et beaucoup moins efficacement lorsque l’air est déjà très humide.

Elle ne remplace surtout pas un réfrigérateur pour les aliments nécessitant une chaîne du froid stricte.

Elle peut en revanche illustrer une autre manière de produire de la fraîcheur sans compresseur.

Cuisiner dehors pour ne pas chauffer dedans

Une solution encore plus simple consiste à déplacer certaines préparations à l’extérieur.

Si vous disposez d’un jardin, d’une terrasse ou d’une cuisine d’été, cuisiner dehors permet d’éviter qu’une partie de la chaleur produite ne reste dans le logement.

Mais l’espace doit lui-même être pensé pour l’été.

Une cuisine extérieure en plein soleil peut rapidement devenir inutilisable. Elle gagne donc à être installée dans un espace ombragé et bien ventilé, par exemple sous une pergola adaptée.

On retrouve ici un principe architectural intéressant : en été, certaines fonctions domestiques peuvent temporairement migrer vers les espaces extérieurs.

Adapter aussi ce que l’on mange

La solution la plus low-tech reste parfois de ne pas cuire du tout.

Lorsque les températures sont élevées, on peut privilégier davantage :

des salades, des fruits et légumes crus lorsque cela est adapté, des préparations froides, des cuissons très courtes ou des aliments préparés pendant les heures plus fraîches.

On peut également cuisiner tôt le matin ou le soir plutôt qu’au moment où le logement atteint déjà sa température maximale.

L’objectif n’est pas de supprimer toute cuisson, mais de réduire les apports de chaleur au moment où ils sont les plus gênants.

La cuisine d’été comme véritable espace architectural

Historiquement, la séparation entre cuisine et espaces de vie répondait aussi à des questions de chaleur, de fumées et d’odeurs.

Dans une réflexion contemporaine sur l’adaptation climatique, la cuisine d’été peut retrouver un intérêt.

Sans nécessairement construire une seconde cuisine complète, une terrasse ombragée peut accueillir ponctuellement un plan de travail, un point d’eau ou certains équipements mobiles.

La maison évolue alors selon les saisons : certaines activités restent à l’intérieur en hiver et se déplacent vers l’extérieur pendant les périodes chaudes.

Réduire les besoins avant de chercher à refroidir

Cette logique rejoint un principe plus général du confort d’été.

Avant de chercher à évacuer ou à compenser la chaleur avec un système de refroidissement, il est intéressant de réduire la quantité de chaleur produite dans le logement.

Cela concerne la cuisine, mais aussi l’éclairage, l’eau chaude et les différents appareils électriques.

Chaque apport évité est une quantité de chaleur qu’il ne sera pas nécessaire d’évacuer ensuite.

À retenir

Pour limiter la chaleur produite par la cuisine en été :

• réduisez les cuissons longues au four pendant les heures chaudes ;
• expérimentez le four solaire lorsque les conditions le permettent ;
• utilisez une marmite norvégienne pour terminer certaines cuissons sans apport continu d’énergie ;
• exploitez l’air chaud avec un séchoir solaire ;
• découvrez la fermentation pour certaines préparations ;
• utilisez le frigo du désert uniquement pour des aliments compatibles et dans un climat adapté ;
• privilégiez les plats froids et les cuissons courtes ;
• lorsque c’est possible, déplacez certaines préparations dans un espace extérieur ombragé et ventilé.

La cuisine low-tech repose finalement sur une idée très simple : utiliser les phénomènes naturels disponibles plutôt que produire systématiquement de la chaleur, du froid ou du mouvement avec une machine.

Une pergola peut considérablement améliorer le confort d’une terrasse en été. Mais mal conçue, elle peut aussi accumuler la chaleur au-dessus de l’espace extérieur et rendre la terrasse moins agréable.

Son rôle ne devrait d’ailleurs pas être uniquement de protéger la table ou le salon de jardin. Bien positionnée, une pergola peut également faire de l’ombre sur les fenêtres et la façade, et ainsi participer directement au confort thermique de la maison.

Alors, comment concevoir une pergola réellement adaptée aux fortes chaleurs ?

Pourquoi une pergola peut-elle rafraîchir une terrasse ?

Le premier rôle d’une pergola est simple : intercepter le rayonnement solaire avant qu’il n’atteigne le sol, les murs et les vitrages.

Une terrasse minérale exposée au soleil peut accumuler beaucoup de chaleur pendant la journée, puis continuer à la restituer le soir.

En créant de l’ombre, la pergola limite cette accumulation.

Mais son efficacité devient encore plus intéressante lorsqu’elle est placée devant les ouvertures de la maison. Elle crée alors une zone tampon ombragée entre l’extérieur et l’intérieur.

Une pergola devrait aussi protéger les fenêtres

Lors de sa conception, on pense souvent à la surface de terrasse que l’on souhaite couvrir.

Pour le confort d’été, il est intéressant d’aller plus loin et de regarder également l’ombre projetée sur la façade.

Une pergola correctement dimensionnée peut empêcher le soleil d’atteindre directement une baie vitrée pendant les heures les plus chaudes.

On obtient alors deux bénéfices avec une même intervention :

une terrasse plus agréable + moins de soleil entrant dans la maison.

C’est cette relation entre l’espace extérieur et le bâtiment qui rend la pergola particulièrement intéressante dans une approche bioclimatique.

Pourquoi une pergola pleine peut-elle devenir très chaude ?

Toutes les couvertures ne se comportent pas de la même manière.

Une couverture pleine, sombre et fortement exposée au soleil peut atteindre une température élevée. Elle accumule alors de la chaleur et peut rayonner vers l’espace situé en dessous.

Si l’air circule mal sous la couverture, une poche d’air chaud peut également se former.

La terrasse est bien à l’ombre, mais elle reste inconfortable.

Pour éviter cet effet, il faut penser simultanément ombrage et ventilation.

Une pergola ouverte pour laisser circuler l’air

Une structure ajourée permet de filtrer le soleil tout en maintenant une circulation naturelle de l’air.

C’est particulièrement important lors des fortes chaleurs.

Selon le projet, la pergola peut être équipée :

• de lames ;
• d’une toile ;
• d’une végétation grimpante ;
• de protections rétractables ;
• de lames orientables.

L’objectif est de produire suffisamment d’ombre sans enfermer complètement l’espace extérieur.

La pergola végétalisée : une protection saisonnière

Une pergola couverte de plantes grimpantes peut être particulièrement intéressante pour adapter naturellement l’espace aux saisons.

Avec une espèce à feuillage caduc, le feuillage se développe pendant la saison chaude et crée de l’ombre sur la terrasse.

À l’automne, les feuilles tombent et permettent au soleil de revenir progressivement.

En hiver, la structure largement dégagée laisse passer davantage de lumière vers les fenêtres et la façade.

On obtient ainsi une protection solaire qui évolue naturellement au cours de l’année.

Attention au choix des plantes

Une pergola végétalisée doit cependant être conçue comme un véritable élément du jardin.

Le choix de la plante dépend notamment :

• du climat ;
• de l’exposition ;
• de la quantité d’eau disponible ;
• de la résistance au vent ;
• du poids que peut supporter la structure ;
• de l’entretien souhaité.

Une vigne ou une autre plante grimpante adaptée au climat local peut être intéressante, mais toutes les espèces ne conviennent pas à toutes les situations.

Il faut également anticiper leur développement plutôt que de dimensionner la structure uniquement pour une jeune plante.

Les pergolas à lames orientables

Les lames orientables permettent d’adapter la protection au cours de la journée.

Lorsqu’elles sont correctement utilisées, elles peuvent bloquer le soleil tout en conservant une certaine circulation d’air.

Elles permettent aussi de retrouver davantage de lumière lorsque le rayonnement solaire devient moins problématique.

Mais une pergola bioclimatique ne rend pas automatiquement une terrasse « bioclimatique ». Son efficacité dépend toujours de son orientation, de ses dimensions, de la position du soleil et de la manière dont elle est intégrée au bâtiment.

Au sud : la protection horizontale fonctionne bien

Sur une façade sud, le soleil d’été est relativement haut.

Une pergola horizontale peut donc être particulièrement efficace pour protéger une terrasse et les ouvertures situées derrière.

Elle peut même être dimensionnée pour bloquer le soleil haut de l’été tout en laissant passer le soleil plus bas de l’hiver.

Sa profondeur et sa position doivent alors être déterminées en fonction de la trajectoire solaire et de la hauteur des fenêtres.

À l’est et à l’ouest : attention au soleil bas

À l’est et surtout à l’ouest, la situation est différente.

Le soleil arrive avec un angle beaucoup plus bas. Il peut donc passer sous une pergola horizontale et atteindre directement les fenêtres.

Une protection complémentaire peut alors être nécessaire :

• store vertical ;
• toile latérale ;
• brise-soleil ;
• panneau coulissant ;
• végétation ;
• arbuste ou arbre bien positionné.

À l’ouest, cette protection est particulièrement intéressante car le soleil arrive en fin d’après-midi, lorsque le bâtiment et l’air extérieur ont déjà accumulé beaucoup de chaleur.

Et le sol sous la pergola ?

Créer de l’ombre au-dessus de la terrasse est déjà très utile, mais le choix du sol participe lui aussi au confort.

Une grande dalle minérale sombre peut continuer à accumuler de la chaleur lorsqu’elle reçoit du soleil sur certaines périodes de la journée.

Il peut donc être intéressant d’associer la pergola à :

des surfaces ombragées + des zones perméables + de la végétation autour de la terrasse.

L’objectif est de créer un véritable microclimat plus frais devant la maison, plutôt que de simplement ajouter un toit au-dessus d’un sol très minéral.

Pergola ou voile d’ombrage ?

La pergola n’est pas toujours nécessaire.

Pour une intervention légère, saisonnière ou avec un budget plus limité, une voile d’ombrage peut déjà transformer fortement une terrasse.

La pergola devient intéressante lorsqu’on souhaite créer une structure plus permanente, accueillir de la végétation ou mieux intégrer la protection solaire à l’architecture de la maison.

Le choix dépend donc autant des usages que du confort thermique recherché.

Une pergola doit être pensée avec la maison

Une bonne pergola n’est pas simplement un équipement posé sur une terrasse.

Elle peut devenir une véritable extension climatique de la maison.

Avant de la dimensionner, il faut observer :

l’orientation de la façade, la trajectoire du soleil, les fenêtres à protéger, les vents dominants, les usages de la terrasse et la végétation existante.

Une même pergola peut alors remplir plusieurs fonctions : créer une pièce extérieure, protéger les vitrages, ombrager le sol et accompagner la végétation.

À retenir

Pour qu’une pergola améliore réellement le confort d’été :

• créez de l’ombre sur la terrasse mais aussi sur les fenêtres et la façade ;
• conservez une bonne circulation de l’air ;
• évitez les couvertures sombres et mal ventilées qui accumulent la chaleur ;
• envisagez une végétation à feuillage caduc pour adapter naturellement l’ombrage aux saisons ;
• au sud, privilégiez une protection principalement horizontale ;
• à l’est et à l’ouest, complétez si nécessaire par une protection verticale ;
• pensez également au sol et à la végétation autour de la terrasse.

Une bonne pergola ne crée pas simplement de l’ombre : elle crée une zone d’ombre ventilée entre le soleil et la maison.

Quand on cherche à garder une maison fraîche en été, on pense d’abord aux fenêtres, à la toiture ou à l’isolation. Pourtant, certains équipements produisent ou perdent continuellement de la chaleur à l’intérieur du logement.

Ballon d’eau chaude, tuyaux, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle… Ils n’ont cependant pas tous besoin du même traitement.

Certains gagnent à être isolés pour conserver leur chaleur, tandis que d’autres doivent au contraire être correctement ventilés pour pouvoir l’évacuer.

La règle générale est simple : on isole ce qui doit conserver sa chaleur, on laisse respirer ce qui doit l’évacuer.

Le ballon d’eau chaude : éviter de chauffer inutilement la pièce

Un ballon d’eau chaude classique stocke de l’eau à une température bien supérieure à celle de la pièce.

Même lorsqu’il est déjà isolé par le fabricant, une partie de cette chaleur peut se diffuser dans le local où il est installé.

En hiver, ces pertes peuvent éventuellement participer au chauffage de la pièce. En été, elles deviennent des apports de chaleur indésirables.

Sur certains ballons anciens ou insuffisamment isolés, une isolation complémentaire adaptée peut donc contribuer à limiter ces pertes.

Mais attention : on ne recouvre jamais l’équipement sans discernement.

Les commandes, raccordements, dispositifs de sécurité et éléments devant rester accessibles ne doivent pas être condamnés. Les préconisations du fabricant restent prioritaires.

Isoler les tuyaux d’eau chaude

Les canalisations d’eau chaude constituent une autre source de pertes thermiques.

Lorsqu’elles traversent un logement, une partie de la chaleur de l’eau est transmise à l’air intérieur avant même d’arriver au robinet.

Le calorifugeage des tuyaux consiste à les entourer d’un matériau isolant adapté.

Cette intervention permet à la fois de limiter les pertes d’énergie et de réduire les apports de chaleur inutiles dans la maison.

Elle est particulièrement pertinente pour les canalisations qui parcourent une distance importante avant d’atteindre les points de puisage.

Le réfrigérateur : il produit du froid… et rejette de la chaleur

Cela peut sembler paradoxal, mais un réfrigérateur chauffe la pièce dans laquelle il se trouve.

Pour refroidir son compartiment intérieur, il extrait de la chaleur puis la rejette vers l’extérieur, notamment au niveau de son condenseur.

À cette chaleur extraite s’ajoute l’énergie consommée par son fonctionnement.

Il ne faut donc surtout pas chercher à isoler l’extérieur d’un réfrigérateur pour empêcher cette chaleur de se diffuser.

Au contraire, il doit pouvoir l’évacuer correctement.

Pourquoi faut-il ventiler un réfrigérateur encastré ?

Un réfrigérateur installé dans un meuble mal ventilé peut avoir davantage de difficultés à évacuer la chaleur qu’il produit.

La température autour de l’appareil augmente et son système frigorifique peut devoir fonctionner davantage.

Pour un appareil encastré, il faut donc respecter précisément les prescriptions du fabricant concernant les espaces de ventilation.

Le principe est généralement de permettre à l’air plus frais d’entrer en partie basse et à l’air réchauffé de ressortir en partie haute, mais les dimensions et dispositions nécessaires dépendent du modèle.

Il ne faut donc jamais enfermer complètement un réfrigérateur dans un caisson non prévu à cet effet.

Même principe pour le congélateur

Un congélateur fonctionne selon un principe comparable.

Il extrait la chaleur de son volume intérieur et doit la rejeter dans la pièce.

Une ventilation insuffisante autour de l’appareil peut donc être contre-productive.

En été, il est également intéressant d’éviter autant que possible de placer réfrigérateur et congélateur à proximité immédiate d’une source de chaleur, comme un four ou une baie très exposée au soleil.

Le lave-vaisselle produit lui aussi de la chaleur

Pendant un cycle, le lave-vaisselle chauffe de l’eau et peut atteindre des températures importantes.

Une partie de cette énergie finit par être dissipée dans la cuisine.

Il faut donc respecter les conditions d’installation et de ventilation prévues par le fabricant, particulièrement lorsqu’il est intégré dans du mobilier.

Une autre stratégie très simple consiste à faire fonctionner les appareils produisant beaucoup de chaleur aux heures les plus fraîches, lorsque cela est compatible avec les usages et les éventuelles contraintes acoustiques.

Le sèche-linge : particulièrement sensible en été

Le sèche-linge utilise de l’énergie pour retirer l’humidité des vêtements et peut dégager de la chaleur dans son environnement.

Son fonctionnement dépend fortement de sa technologie : sèche-linge à évacuation, à condensation ou à pompe à chaleur n’ont pas exactement les mêmes contraintes.

Dans tous les cas, l’appareil doit être installé conformément aux prescriptions du fabricant et disposer des dégagements nécessaires.

Lorsqu’il fait très chaud, le séchage naturel du linge reste évidemment une solution particulièrement simple lorsque l’espace disponible le permet.

Attention au chauffe-eau thermodynamique

Un chauffe-eau thermodynamique ne doit pas être traité comme un ballon électrique classique.

Il utilise une petite pompe à chaleur pour récupérer de l’énergie dans l’air ou via un système prévu à cet effet.

Son fonctionnement implique donc des besoins spécifiques concernant les volumes d’air, les gaines éventuelles, les températures et la ventilation.

Ajouter arbitrairement de l’isolant ou modifier son environnement peut perturber son fonctionnement.

Il faut respecter les prescriptions du fabricant et la conception prévue pour l’installation.

Et pour un chauffe-eau à gaz ?

La prudence est encore plus importante avec les appareils à combustion.

Un chauffe-eau ou une chaudière à gaz nécessite des conditions précises concernant l’alimentation en air et l’évacuation des produits de combustion.

Il ne faut jamais condamner une ventilation ou enfermer davantage ce type d’équipement dans l’objectif de réduire les apports de chaleur.

Toute modification de son installation ou de sa ventilation doit respecter les prescriptions de sécurité applicables et, lorsque nécessaire, être réalisée par un professionnel qualifié.

Regarder aussi les appareils que l’on utilise au quotidien

Le confort d’été dépend également des apports internes.

Four, plaques de cuisson, ordinateur puissant, éclairage, sèche-linge ou lave-vaisselle finissent tous par rejeter de la chaleur dans le logement.

Pendant une période de canicule, quelques changements d’usage peuvent donc compléter les interventions architecturales :

utiliser moins le four, éteindre les appareils inutilisés, privilégier certains usages aux heures plus fraîches et éviter de faire fonctionner simultanément plusieurs équipements fortement producteurs de chaleur.

Ces gestes ne remplaceront évidemment pas une bonne protection solaire, mais ils évitent d’ajouter inutilement de la chaleur à un logement qui peine déjà à se rafraîchir.

Isoler ou ventiler : comment savoir ?

Avant d’intervenir sur un équipement, demandez-vous simplement où doit aller la chaleur.

Si l’appareil stocke volontairement de la chaleur, comme un ballon d’eau chaude classique ou une canalisation d’eau chaude, limiter les pertes peut être intéressant.

S’il extrait ou produit de la chaleur qu’il doit ensuite rejeter, comme un réfrigérateur, il faut au contraire préserver sa capacité à évacuer cette chaleur.

Et pour tous les équipements techniques spécifiques — notamment thermodynamiques ou à combustion — les prescriptions du fabricant et les exigences de sécurité restent prioritaires.

À retenir

À isoler lorsque c’est pertinent : ballon d’eau chaude classique et tuyaux d’eau chaude, sans masquer les éléments qui doivent rester accessibles.

À laisser correctement ventilés : réfrigérateur, congélateur, sèche-linge et autres appareils ayant besoin d’évacuer la chaleur produite par leur fonctionnement.

À traiter avec précaution : chauffe-eau thermodynamique, chaudière ou chauffe-eau à gaz, dont les besoins d’air et de ventilation répondent à des contraintes spécifiques.

La logique est finalement assez simple : on limite les pertes de ce qui doit conserver sa chaleur, mais on n’empêche jamais un appareil d’évacuer celle dont il doit se débarrasser.